Масштабная экспозиция представляет более 50 подлинных нарядов первой трети XIX века. Фото Веры Ветровой
Музей Александра Пушкина на Пречистенке, похоже, решил проблему многих людей, которые пока не знают, куда сходить в выходные и грядущие мартовские праздники. Выставка «Мода пушкинской эпохи», созданная объединенными силами фонда историка моды Александра Васильева, Музея Пушкина и Исторического музея, стала настоящим подарком на 8 Марта для женщин всех возрастов.
Масштабная экспозиция, которая занимает три зала, представляет более 50 подлинных костюмов и платьев, 500 дамских и мужских аксессуаров, деталей гардероба, живописные портреты, модные картинки, предметы интерьера и быта – то, что составляло гардероб и окружало модника первой трети XIX века.
Выставка построена как рассказ об одном дне жизни светского человека по временному принципу, и каждому времени суток в просторных выставочных залах отведено особое место. К счастью, до наших дней дошло немало свидетельств той яркой эпохи, хотя многие экземпляры происходят из Франции, Германии, Англии, США и Испании.
Понятие «мода» для пушкинского времени было чрезвычайно актуально, ведь вкусы общества менялись достаточно быстро. Законам моды (в большей степени она приходила в Россию из Европы) следовали в общественной жизни, в светском этикете, в искусстве – в архитектуре и интерьере зданий, в живописи и литературе, в гастрономии, ну и, конечно же, в одежде и прическах.
В XIX веке в среде аристократии существовали строгие правила, предусматривающие определенный тип одежды для разных этикетных ситуаций. Проследить эти правила и модные тенденции можно по разнообразию платьев, которые носили в российских столицах 200 лет назад пушкинские современники и современницы, а также литературные герои того времени.
В начале экспозиции идет рассказ о первой половине дня, в которую входили «утренний туалет», «прогулка», «утренний визит», «обед» и «послеобеденное общение в кабинете хозяина».
Утренний туалет для женщины заключался в платьях простого покроя, а аристократ надевал халат или шлафор (другое название – шлафрок – просторная одежда без пуговиц, подпоясанная витым шнуром, – его могли носить и мужчины, и женщины), в нем выходили к завтраку, виделись с домочадцами и близкими друзьями. Кстати, халат среди домашней одежды удерживает пальму первенства по частоте упоминаний у русских литераторов. Герой повести Соллогуба «Аптекарша» сшил себе халат в виде сюртука с бархатными отворотами, и такой костюм «свидетельствовал о щеголеватости привычек хозяина». Петр Вяземский в своих произведениях халат трактовал как неизменный атрибут праздности, лени, но одновременно он стал считаться признаком… творческой личности. Именно в халате изобразил Пушкина Тропинин, а Иванов – Гоголя.
Рассматривая небольшие изящные наряды, невольно задаешься вопросом: сможет ли кто-то из наших взрослых современников, а не детей облачиться в подобные костюмы? Александр Васильев сказал, что максимальный размер женского платья был 48, а средний рост женщины той поры – 155 см, мужчины немного повыше, но не слишком – 165 см. Историк моды заметил, что пища, которую мы сейчас едим, содержит гормоны, и поэтому не стоит удивляться, что люди становятся такими большими.
Утренний туалет и чашка кофе сменялись утренними приемами и визитами (между завтраком и обедом). Особой заботой здесь был визитный костюм, который должен был быть нарядным, изящным, но не парадным. При утреннем визитемужчинам полагалось быть в сюртуках с жилетками, дамам – в модных туалетах, специально предназначенных для утренних посещений.
К двум-трем часам пополудни большая часть светской публики выбиралась на прогулку – пешком, верхом или в коляске. Излюбленными местами гуляний в 1810–1820-е годы в Петербурге были Невский проспект, Английская набережная, Адмиралтейский бульвар, в Москве – Кузнецкий Мост. Как и положено настоящему денди, щеголь носит атласную шляпу-цилиндр с широкими полями a la Боливар по имени популярного южноамериканского политического деятеля. Фрак для прогулок мог быть зеленого или темно-синего цветов. Женщины же наряжались в цветные, пестрые платья и надевали шляпки разнообразных фасонов.
Около четырех часов пополудни наступал обед. Молодой человек, ведущий холостой образ жизни, редко держал повара, предпочитая обедать в хорошем ресторане.
После обеда начинались вечерние визиты – одна из непременных светских обязанностей. Если вдруг швейцар отказывал визитеру в приеме без объяснения причины, то это означало, что человеку вообще отказано от дома.
Дамы принимали гостей в гостиных и музыкальных салонах, а хозяин дома предпочитал для общения с друзьями свой кабинет. Обычно обставленный во вкусе хозяина, кабинет располагал к неспешной и доверительной мужской беседе, например, за хорошей трубкой и рюмкой отменной настойки.
Кстати, визитные карточки появились в Европе в конце XVIII века, в России они приобрели широкое распространение в начале XIX века. Сначала заказчики просили делать тиснения, вставляли гербы, рисунки и гирлянды, но в 1820–1830-е почти повсеместно перешли на простые лакированные карточки безо всяких украшений.
Отдельный зал выставки посвящен театру – весьма модному времяпрепровождению в пушкинское время.
Представление начиналось в шесть часов вечера, а заканчивалось в девять, так что молодой франт, облаченный во фрак или мундир, потом мог успеть на бал или в клуб.
На выставке, в нишах, стилизованных под театральные ложи, манекены облачены в роскошные вечерние шелковые туалеты, на головах – береты, токи и тюрбаны из бархата и со страусовыми перьями (головные уборы не снимали ни в театре, ни на балу).
Вдоль всей стены зала выставки тянется витрина – веера бальные из тюля, веер из черепахи, веер с изображением галантных сцен, лорнеты и театральные бинокли, флакончик с нюхательной солью, бисерные сумочки с цветочными орнаментами, браслеты с халцедонами и агатами, модные картинки, портретные миниатюры дам в ампирных платьях.
В театр приходили, не только чтобы посмотреть спектакль, это было место светских встреч, любовных свиданий и закулисных интриг.
Вероятно, самый насыщенный экспонатами зал посвящен «вечернему времени» и включает в себя такие темы, как «Английский клуб» и «Бал».
Первые Английские клубы появились в России при Екатерине II, запрещенные при Павле I, они пережили второе рождение во время царствования Александра I. Заседания в Английском клубе были привилегией исключительно мужской половины общества, поэтому и в витринах аксессуары: миниатюрные портреты модников, вышитые гладью подтяжки, табакерки (в виде позолоченной фигуры мопса или с портретом фельдмаршала Герхарда фон Блюхера), расшитый бисером бумажник и портрезор. Последний уже давно перешел в разряд диковин и милых безделушек, что даже всемогущие «Яндекс» с «Гуглом» не выдают объяснения, для чего предназначался предмет. На самом деле портрезор – это вязаный стальным бисером по коричневым нитям длинный кошелечек для монет, чье количество внутри портрезора ограничивалось специальным кольцом.
Устроители выставки не обошли вниманием и книги, которые пользовались большой популярностью, были обязательной частью библиотек и активно читались в клубах: сочинения лорда Байрона, Альфонса де Ламартина «Поэтические размышления», Эвариста Парни «Избранные сочинения», Жермены де Сталь «Коринна, или Италия» – все на французском языке. Среди отечественных произведений – «Руслан и Людмила» Александра Пушкина и «Ледяной дом» Ивана Лажечникова.
Вечерние туалеты, в которые наряжалась светская публика на званые вечера, рауты и балы, были очень разнообразными и различались весьма интересными деталями. Например, бальные туалеты дебютанток, приехавших на свой первый бал, обязательно отличались от нарядов светских дам. Имели значение цвет, фасон и даже сорт цветов, которыми украшали платье.
Где и у кого покупали платья модники пушкинской эпохи, также можно узнать на выставке. Интересно, что один из путеводителей того времени сообщал: «С раннего утра и до позднего вечера видите вы много экипажей, и редкий из них поедет без покупок. И за какую цену? Все втридорога, но для наших модников это ничего: словно «Куплено на Кузнецком мосту» придает каждой вещи особенную прелесть». Так что жалобы современных франтов на завышенные цены магазинов Москвы имеют как минимум двухсотлетнюю историю.
На открытии выставки Александр Васильев отметил, что дворянская прослойка в России была сравнительно невелика, и туалетов высшего света сохранилось гораздо меньше, чем в Европе. Кроме того, костюмы пушкинского времени очень хрупкие, потому чтовсе платья делались исключительно вручную. Это была эпоха, когда еще не изобрели искусственных красителей и все платья окрашивались исключительно натуральными красителями, основанными на цветах, листьях, минеральных солях, деревьях, ягодах и даже жуках.
Сейчас мало найти платье и отреставрировать его, самое сложное – скомплектовать его с другими предметами туалета, чтобы завершить образ. На выставке с этой задачей блестяще справился дизайнер Кирилл Гасилин, который нарядил и стилизовал все манекены.
Два года назад в Музее Москвы показывали другой проект Васильева – «Мода в зеркале истории. XIX–XX вв.» и еще тогда отмечали, что организации, которая бы регулярно проводила выставки, связанные с модой (как делает, к примеру, Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Музей моды и текстиля в Париже или вновь заработавший после длительного перерыва Центр костюма имени Анны Винтур Метрополитен-музея в Нью-Йорке), в России, к сожалению, нет.
И хотя в 2006 году был основан Музей моды – организация под идейным руководством Валентина Юдашкина, свое помещение у него отсутствует, и в результате под его эгидой периодически проводятся мероприятия на чужих площадках. Так было в 2014 году, когда в честь 25-летия Дома моды Юдашкина работы модельера «дополняли» экспозицию ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке «Мода в пространстве искусства».
Создать выставку, подобную «Моде пушкинской эпохи», стоит огромных усилий и труда, а повторить практически невозможно, поэтому длиться она будет по московским меркам достаточно долго – до 10 мая.
Источник: