В центре дизайна Artplay показывают фотовыставку, посвященную жакету Chanel

Жаль, что каламбур «Все мы вышли из Шанели» уже затерт до дыри нет ни малейшей возможности сделать его заголовком для этого текста. Потому что выставка The Little Black Jacket: Chanel’s classic revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld именно про это. Про то, что такое настоящий iconic item, культовый, абсолютно узнаваемый предмет, сделать который мечта любого дизайнера и любого бренда. Если он у вас есть — ваше будущее обеспечено. У Chanel таких не один, не два и даже не три. В названии остроумно соединили две вещи, прочно связанные в массовом сознании с Chanel: маленькое черное платье и твидовый жакет, так и вошедший в историю под названием «жакет Шанель». Отделанный тесьмой, из рыхлого твида, без воротника, с накладными карманами, он стал хитом начиная с середины 50-х, когда семидесятилетняя Габриель Шанель придумала его после своего возвращения в моду. Он воспроизводился бессчетное число раз и далеко не всегда под брендом Chanel — и каждый видел его, а многие и носили.

Это не первый художественный проект Chanel, и обычно в выборе имен и концепций они абсолютно прозрачны. Например, в предыдущем проекте Mobile Art CHANEL Contemporary Art Container Заха Хадид, одна из самых знаменитых современных архитекторов, построила передвижной павильон, в центре которого лежал огромный муляж сумки Chanel 2.55. На этот раз камера — вполне предсказуемо — оказалась в руках арт-директора Chanel Карла Лагерфельда, который уже давно снимает всю рекламу Chanel, делает съемки для глянца и другие фотопроекты. А стилистом стала Карин Ройтфельд — женщина в этой индустрии легендарная, придумавшая в 90-е с Томом Фордом порношик для Gucci, потом 10 лет руководившая французским Vogue, в сентябре запустившая собственный журнал, а буквально пару недель назад назначенная международным директором моды Harper’s Bazaar, да и просто один из лучших современных стилистов. Но если вы ожидаете увидеть что-то вызывающее и провокационное, то будете разочарованы — это вполне качественная коммерческая fashion-фотография, конвенциальная и консервативная. Хотя, стилизуя один и тот же жакет на девушках, женщинах, старушках, детях и мужчинах, Карин и проявила ловкость и изобретательность. Всего в проекте приняло участие 108 человек, и далеко не все они знаменитости. Идея, как было сказано, проста — взять один и тот же черный твидовый жакет и надеть его на самых разных людей, как бы говоря нам: «Вот посмотрите, как классический жакет способен высветить индивидуальность каждого». Именно на это работает и вся унификация — одинаковый жакет, одинаковый темный фон. Но вот как раз именно это получается с переменным успехом.

Самые интересные фотографии те, на которых люди из ближнего круга Карла Лагерфельда. На них меньше всего стилистических ухищрений и при этом больше всего работы фотографа с моделью. Например, Виржини Виар, директор студии Chanel, много лет работающая бок о бок с Лагерфельдом, — сдержанная, собранная, застегнутая на все пуговицы, но при этом в жакете с шипами и цепями, то есть не без вызова и антибуржуазности. Или Мари-Луиз де Клермон-Тоннер, международный PR-директор Chanel, она пришла в дом еще при самой Шанель: похожая на героинь фильмов Клода Шаброля, словно родившаяся в этом черном твидовом костюме, туфлях с камелией и с идеальной укладкой — эталонное воплощение безупречной французской элегантности. Или радостная, бесконечно очаровательная Инесс де ла Фрессанж в джинсах и стоптанных балетках — знаменитая модель, фаворитка Лагерфельда в 80-е, с которой он потом громко разругался и совсем недавно тихо помирился. Видно, что он тепло относится к своим моделям, что они для него не случайны, что ему нравятся эти особенные, очень французские женщины и у него есть собственное представление об их личностях, которое он пытается передать. А вот женщины моложе 40 лет — все модели, актрисы и певицы — получились достаточно предсказуемо, как на любых фото в любом глянце. Карин Ройтфельд довольно лихо представила себя в образе самой Габриель Шанель — и так поместила на обложку приуроченного к выставке альбома: в знаменитой шляпке, которую Коко не снимала все последнее десятилетие своей жизни, и с ножницами, которые в студии всегда висели у нее на груди. И конечно, в юбке и жакете Chanel. Но главная удача фотографа — и с концептуальной и с художественной точки зрения — портрет главного редактора американского Vogue, самой могущественной женщины в этом бизнесе, великой и ужасной Анны Винтур. Она стоит спиной к зрителю, и мы видим только ее идеальный боб и накинутый на плечи жакет Chanel. Винтур одновременно и равна своему публичному образу — именно такой ее все обычно и видят, и такой она показана вфильме «Дьявол носит Prada», — и совершенно ускользает от него. Повернувшись к нам, она может оказаться какой угодно, потому что истинного лица этой железной женщины не знает никто.

Знаменитости на выставке — в основном люди из международной fashion тусовки — в массе своей без специальных пояснений узнаваемы только для тех, кто так или иначе с этой тусовкой связан или живо ею интересуется. Но аудиторию The Little Black Jacket это вряд ли сузит, скорее, напротив, именно на внимание мирных обывателей и рассчитан весь этот цвет международного джет-сета. Именно они придут в Artplay и будут рассматривать it-girls, вспоминая, что и на каком селебрети-сайте, в каком журнале они про них недавно прочли. И в этом одно из главных развлечений, предоставляемых публике проектом, который в первую очередь, конечно, entertainment, а уже во вторую или даже в третью — art. Такой культурный симбиоз развлечения, маркетинга и моды сегодня один из главных социокультурных форматов. Chanel вообще очень грамотно реагирует на вызовы времени, и, например, появление значительного количества мужчин в проекте, говорит вовсе не о стремлении гендерно расширить аудиторию бренда. Это, как и недавнее появление Бреда Питта в рекламе Chanel № 5 (впервые в его истории это мужчина), — реакция на важный современный тренд, который в интернете принято называть «парни с кубиками». Суть его в том, что женщины начинают воспринимать мужчин примерно так, как мужчины всегда воспринимали женщин: они больше не думают, что «мужчина должен быть чуть краше обезьяны», и хотят смотреть на красивых гетеросексуальных (или выглядящих таковым) парней. Так что и здесь Chanel очень своевременно реагирует на запросы публики и расширяет именно женскую аудиторию.

Кстати, в этом контексте можно попробовать предположить, какой окажется следующая выставка Chanel. Скорее всего, что-то на тему легендарного флакона духов Chanel №5, еще одного символа бренда. И нам покажут видео-арт, где стройные, аккуратно прокаченные актеры и спортсмены, например Майкл Фассбендер или Майкл Фелпс, будут обнимать гигантский флакон и позировать на его фоне. И знаете что? Имеют полное право. Потому что, повторим еще раз, мало кто может вот так извлекать из собственных запасов один за другим iconic item и предъявлять их публике не только на витринах и прилавках, но и в культурном контексте. В этом у Chanel, пожалуй, нет конкурентов.      

Источник: