Путешествие по Ирану

Итак, я вернулся из Ирана. Мне надо с чего-то начать своё повествование про своё пятидневное погружение в эту удивительную ближневосточную страну. Сказать, что я в восторге от поездки — значит ничего не сказать. Частью своих эмоций я планирую поделиться с вами в своих записях.

Пожалуй, я начну с конца. С самого, на мой взгляд, неинтересного места в нашем с Сашей путешествии. Не то, чтобы мне не понравился Персеполис, просто Иран это не та страна, где стоит заострять своё внимание на руинах, которые оставили после себя давно ушедшие цивилизации. Иран это страна, в которой надо общаться с людьми, ловить кайф от текущего момента. Но про всё это потом. Сейчас про Персеполис.

Персеполис находится километрах в 50 от Шираза — конечного пункта в нашем путешествии, из которого мы с Сашей с интервалом в 2 дня вылетали в Тегеран, а затем в Москву. И себя он представляет остатки древнего города, постройка которого была начата персидским царём Дарием, а закончена его сыном Ксерксом (а некоторые сооружения были построены и ещё через несколько поколений). Царя Ксеркса я далее, если придётся, в шутку буду называть Ксероксом, потому что столько согласных («ркс») подряд выговаривать сложно. Все старания персов пошли коту под хвост, как только Персию завоевал Александр Македонский.

В Персеполисе нас было необычно много: 5 человек: Саша, сестра его знакомой иранки из Москвы с подругой, экскурсовод (тоже чья-то знакомая, говорила по-русски, если надо, могу узнать её контакты) и я.

Я не гид и я не знаю, что можно интересного рассказать про Персеполис. Поэтому приведу несколько любопытных, на мой взгляд, наблюдений, которые мне запомнились.

Во-первых, в Персеполисе есть самые древние из известных мне надписи «Здесь был Вася». Отдельные экземпляры датируются аж 1810 годом.

По барельефам можно понять, что мода среди мужчин ходить за руку возникла достаточно давно (мы видели в Иране несколько раз двух мужчин, идущих за руку; чтобы развеять сомнения отмечу, что за гомосексуализм в Иране предусмотрена смертная казнь).

В то, что эти камни оборудованы электронной охранной системой я не поверил, но проверять на своём опыте не стал.

В Кашан мы отправились первым же утренним автобусом (6:45) с Южного автобусного терминала в Тегеране. Расстояние от Тегерана до Кашана составляет около 200 километров , то есть в пути мы провели около 3 часов и в 10 утра мы уже шагали по улицам Кашана. Шагать было тяжело: мы не собирались останавливаться на ночь в Кашане, поэтому не искали гостиницу и вещи оставить было негде. Рюкзак с ноутбуком, спальником и другими вещами весил около 10 килограмм.

В Кашан было решено ехать исключительно ради того, чтобы походить по крышам его рынка . Сам рынок мы нашли без труда. Была пятница, в Иране этот день выходной, поэтому на улицах рынка было пустынно. Работали лишь очень немногочисленные лавки. О рынках в дни их работы поэтому я напишу отдельно и на примере других городов.

Побродив по этим пустынным улицам, мы наткнулись на заветную дверь, лестница за которой вела наверх.

Вот она, одна из главных достопримечательностей Кашана: холмистая сплошная крыша над всем рынком. С Крыши открывается неплохой вид на город.

Второй интересной достопримечательностью являются старые городские стены и конусообразные хранилища (?), расположенные неподалёку. С них тоже открывается неплохой вид на город.

У путеводителя несколько другой взгляд на то, что стоит посмотреть: в первую очередь он отправлял нас в старые ханские дворцы, ныне музеи. Вместо этого мы просто приятно провели время в парке на пикнике с местным населением (об иранцах, их нравах и гостеприимстве я напишу в отдельной записи). Вот эти люди приехали в Кашан на пикник в свой выходной аж из Исфахана.

Ранним вечером мы автобусом же отправились в Исфахан . Кашан оказался достаточно интересным городом, чтобы начать знакомство с Ираном.

Не очень красочные отчёты я бы хотел разбавлять отчётами с фотографиями поинтересней. Так получается, что я продолжу сейчас в хронологическом порядке, но в дальнейшем, так как уже начал несколько в разнобой, его придерживаться не обещаю. Сегодня несколько фотографий из ночного Исфахана. В Исфахан мы приехали, когда уже было темно. По сравнению с Кашаном Исфахан — крупный современный город. Да и не только по сравнению с Кашаном, он сам по себе и есть крупный современный город. Мы дошли пешком от автовокзала (в Иране это называется терминал) до Amir Kabir Hostel, чуть-чуть отдохнули и пошли гулять в сторону набережной. По дороге мы проходили площадь, на которой были танцующие фонтаны. Ещё на ней была любимая мной башня с часами (у меня уже есть приличная подборка фотографий Clock Tower`ов из многих городов, может быть, я как-нибудь опубликую эту подборку).

На одном из мостов в пятницу вечером была дискотека. Я начал фотографировать танцующих под барабан мужиков, и они меня заметили, затащили в центр круга и тоже попросили станцевать. Пришлось станцевать им вприсядку; некоторые сразу же поняли, что я из России.

К тому моменту я и так уже сильно устал от ходьбы (только за вечер мы прошли больше 12 километров, а ведь до этого ещё целый день ходили по Кашану, да и сон в этот день был урывками).

Вечер следующего дня мы провели в замечательном teahouse с видом на Imam Square. Вкусный чай, сладости и кальян. Что ещё надо для отдыха?

Язд — одно из самых интересных мест в Иране . Я был сильно не прав, когда сначала хотел исключить его из программы посещений.

В Язд мы приехали рано утром ночным автобусом из Исфахана (наш автобус, последний по расписанию (0:30), выехал около часа ночи; в пути около 5 часов). Выспались плохо, досыпали прямо на автовокзале по приезду. Сразу скажу, что с момента последнего издания Lonely Planet в Язде произошли некоторые изменения, и автобусный терминал находится теперь не в 3 километрах от центра города, а в 10 (теперь он находится совсем недалеко от аэропорта). Но мы этого не знали и понадеялись дойти пешком. В итоге, поняв свою ошибку, поймали такси и доехали до гостиницы. На фото ниже вид на окраины Язда от автовокзала.

Мы выбрали Silk Road Hotel и не прогадали: очень приличное место бюджетного уровня, есть бесплатный вай-фай, при нём работает ресторан и девушка, которая организовывает экскурсии. Через гостиницу можно купить билеты на автобус (с небольшой наценкой) и заказать такси до терминала по низкой цене. Двухместный номер стоит 40$ (400 000 риалов или 40 000 туманов).

Заселившись в гостиницу, мы договорились об экскурсии по зороастрийским местам в Язде и его окрестностях на после обеда, а до обеда пошли осматривать старую часть города.

Маршрут, проложенный по старому городу Lonely Planet назывался «Get lost in Yazd». Какое точное название! В узких улочках посреди глинобитных домов совершенно невозможно ориентироваться. Вскоре и мы потерялись и не понимали, где мы сейчас находимся на карте. А вообще старый город мне необычайно понравился. Ощущение, что ты попадаешь куда-то далеко-далеко в глубь веков.

Но нашёлся мужчина, который вывел нас к центру, по пути показав несколько достопримечательностей. Например, вот такую штуковину. Она использовалась при похоронах имамов (?) (точно уже не помню как, не буду врать). Ко льву на здании напротив тоже можно подняться.

Рассказывая про Язд, никак нельзя забыть про бадгиры (badgirs) — вот такие башни, которые улавливали ветер и по трубе отправляли его вниз в здание. Своеобразная древняя система кондиционирования воздуха. Летом в Язде-то совсем труба — +42 градуса в тени не редкость, поэтому бадгиры очень распространены.

Он примечателен тем, что в одной из комнат на стенах и потолке наклеены фотографии девушек вполне европейского вида. Сейчас так в общежитиях наклеивают постеры из журналов Playboy, Maxim и др.

Кстати, уже тогда я заметил, что выйти из лабиринта улочек старого города всё-таки можно без больших усилий. Есть два пути. Первый: один найти место, от которого видны минареты Jameh Mosque, и идти на них. Второй: просто следовать по этим указателям. Их нанесено на стены в достаточном количестве.

На этом достопримечательности старого города не заканчиваются: есть ещё несколько, которые обязательно стоит посмотреть, но я перехожу к достопримечательностям, оставленных нам зороастрийской религией. А старый город для меня есть очень атмосферное место. Будь там ни одного места, о котором стоит упомянуть в путеводителе, я влюбился бы в него не меньше.

Итак, пообедав, мы отправились с нашим экскурсоводом Мириам на такси сперва к Храму Огня . Огонь — предмет поклонения зороастрийцев, и он должен гореть постоянно. Говорят, этот огонь не гаснет уже больше полутора тысяч лет.

Кстати, ещё до поездки мы случайно наткнулись в ЖЖ на сообщество zoroastrian_ru — сообщество зороастрийцев России и СНГ. Больше удивило не его существование, а то, что оно регулярно обновляется.

После мы поехали на юг к Башням Молчания и зороастрийскому кладбищу. С башен открывается прекрасный вид.

Раньше мёртвых просто относили на верх этих башен и оставляли на съедение птицам. Сейчас такая дикость уже недопустима, и людей хоронят привычным образом. Правда, тоже есть некоторые особенности: религия запрещает, чтобы тело соприкасалось с землёй. Поэтому под гроб или под само тело подкладывают плёнку (насчёт этого факта я тоже не уверен, но что-то такое экскурсовод нам рассказывала).

От кладбища и Башен Молчания мы поехали в деревню Cham, где живут зороастрийцы. Таксист плохо знал дорогу, поэтому сначала мы заехали гораздо дальше, чем нужно. Зато увидели Mount Eagle — гору, похожую на орла.

В Cham village есть свой маленький Храм Огня. Огонь, который горит здесь, не так важен, как тот, что горит в Язде, поэтому ничего страшного, если он вдруг потухнет.

Последним пунктом нашей программы были ещё одни Башни Молчания и некоторые постройки, расположенные вблизи них.

Язд оказался настолько интересным городом, что организм воспротивился нашим планам уехать из него сразу же следующим утром — мы проспали и ещё пол дня потом провели в прогулках по нему, ожидая следующего автобуса на Шираз. А сейчас я понимаю, что Язд достоин и того, чтобы провести в нём два полных дня. И это при том, что обычно я закладывал 2 дня на осмотр мировых столиц: Стамбула, Лондона и некоторых других.

Из Язда в Шираз ехать около 6 часов по живописной дороге на комфортном автобусе. Почему-то только в этот раз нам не дали печенья — только сок. Раз мы выехали около 2 дня, то в Ширазе были около 8 вечера. На этот раз LP нас не обманул, и идти до центра города было не больше получаса. Смеркалось, мы нашли отель, который хотели, немного передохнули и отправились на короткую прогулку перед сном по центру ночного Шираза. Я случайно забыл карту города, поэтому очень далеко мы не ушли. В основном мы находились около Arg-e Karim Khan — некоей крепости в самом центре города.

Ночью в Ширазе не так интересно, как в Исфахане, но некое движение присутствует. Например только ночью на этом месте образуется стихийный развал из китайского ширпотреба. Нагулявшись, мы пошли спать.

На следующий день в первой половине дня мы запланировали бегло осмотреть центр Шираза, а на вторую половину дня была намечена экскурсия в Персеполис. С самого начала мы пошли на базар. У меня был уже последний день пребывания в Иране, а я не купил ещё ни одного сувенира. Надо было спасать ситуацию.

Фотографии с рынков будут отдельно, а после покупки сувениров мы направились в «крепость», которую видели ночью.

Попытки попасть внутрь англиканской церкви не увенчались успехом. Да и единственная её фотография не вышла. Но, вообще говоря, в Ширазе я снял тоже много интересных фотографий, но их мне хочется включить в тематические отчёты, а не в отчёты по городам.

Вечером я улетал из Шираза в Тегеран, а потом сразу в Москву, а Саша оставался в Ширазе ещё на 2 дня. Может быть, он сам поделится у себя в ЖЖ тем, что посмотрел здесь за это дополнительное время, его рассказ может получиться гораздо интересней (я уже посмотрел все его фотографии из Шираза, есть интересные кадры с горы около Шираза и из действующей мечети). Часть фотографий снята не мной, а Сашей.