Рассказывают, что однажды два поезда — из Парижа и Москвы — одновременно прибыли на вокзал большого древнего города в центре Европы. Двое путешественников смотрели в окно. «Наконец я на Востоке — произнес француз. «Ну вот я и на Западе» — подумал русский. Этот старый анекдот о Львове — городе, где все переплелось: загадочность Востока и рационализм Запада, пылкость Юга и сдержанность Севера.
Когда в ХIII веке король Данило подарил этот город своему сыну Льву, никто и не подозревал, каким красивым и важным станет он в будущем. За свою почти 750-летнюю историю Львов успел побывать во многих перипетиях. Украинская, польская, австрийская, немецкая, советская власти поочередно старались изменить его облик, приспособить к себе. Но город все же сохранил самобытность.
Сегодня центральная улица — проспект Свободы, который в шутку называют львовским бродвеем. Обычно к вечеру тут буквально яблоку негде упасть — толпы туристов, да и самих львовян фланируют по бульвару между красивей домов, вдыхая запахи города и прислушивалсь к его гомону.
Почему «проспект Свободы»? У местного населения на этот счет есть байка. Верх фронтона самого интересного здесь в архитектурном плане дома, бывшего банка, украшен скульптурой Свободы. Подобных статуй всего три в мире: в Париже, Америке и здесь, во Львове. Причем украинская Свобода, в отличие от своих «сестер» сидит. Когда при «Советах» в городе запрещались разного рода демонстрации, митинги и многолюдные сборища, говорили, мол, потому наша и такая — за нее в Украине надо сесть.
Здесь же, на проспекте, находится визитка Львова — оперный театр, построенный в 1900 году в классических традициях по проекту Зигмунда Горголевского, немца по происхождению, родившегося во Львове. Венчает здание скульптура Славы с пальмовой ветвью — это награда всем, кто посвятил себя служению искусству. Слева, в верхней части фасада, — гений драмы и комедии; справа — музыки; а ниже — многофигурная композиция «Радости и страдания жизни». Опера прекрасна и внутри — холодно-торжественные мраморные лестницы и обилие позолоты в отделке зрительного зала… С 2000 года львовский театр носит имя Соломии Крушельницкой, знаменитой певицы, которая первой ввела украинские народные песни в оперный репертуар.
По некоторым рейтингам, львовский оперный по красоте и архитектуре занимает второе место в Европе, уступая лишь венскому. Театр славится и своей акустикой — где бы вы ни сидели, везде в полной мере насладитесь голосами исполнителей. Причем концерты и спектакли всегда идут только вживую — никаких фонограмм.
Рядом с главной улицей находится «Мекка» для здешних туристов — «старый город». Те, кто бывал за границей, утверждают, что он напоминает Вену, Краков и Прагу. Особую атмосферу создает и запах — дурманящий аромат кофе. Кажется, что все здесь просто пропитано им. Кстати, когда то во Львов специально приезжали, чтобы выпить здешнего кофе, полакомиться выпечкой и поглазеть на витрины, которые славились оформлением. Есть воспоминания, что в одном кондитерском магазине выставляли целые объемные «картины» на романтические сюжеты, вылепленные из марципана.
Привычка горожан к кофепитию появилась во Львове с ХVIII века, когда он вошел в состав Австро-Венгрии. Первой была «Вiденська кав’ярня», где и сегодня можно насладиться бодрящим напитком. Между прочим, считается, что здесь кофе самый вкусный, а ассортимент самый богатый. На кофейньих фестивалях, которые проходят во Львове каждый год осенью, «Вiденська кав’ярня» не раз занимала первое место.
В «старом городе» полным-полно кафешек. Например, одна из самых модных — «Дзига» в конце Армянской улицы, в тупичке. Здешняя изюминка — «Кава з вогником». Официант приносит в джезве ром, поджигает его, а потом доливает туда кофе, пока язычки пламени не погаснут — такая вот огненная феерия. В кафе есть и небольшая галерея, где часто проходят выставки современных художников — еще и поэтому сюда любят захаживать творческие люди.
Не менее любимо заведение «Цукерня». Обстановка здесь более домашняя, да и меню радует: кофе и чай на любой вкус, чудная выпечка. Есть даже любимый тортик Папы римского Иоанна Павла II «Кремивка» — нечто нежное и воздушное, как облачко, на котором с удовольствием полежали бы ангелочки.
Центр Львова — площадь Рынок. Когда-то здесь кипела торговля, и можно было увидеть наводнявших город купцов едва ли не из всех стран Европы и Азии. Больше всех было греков, турок, армян, татар, венгров, немцев и итальянцев. Львовская пословица гласит: там, где начинал торговать греческий купец, плакали два еврея, а когда приходил армянский, то плакали уже двое греков. В сердце города находится ратуша, часы на башне которой уже два столетия отсчитывают точное время и ни разу не останавливались. Если подняться туда, то можно увидеть надпись: «Львовяне, спите спокойно. Мы вас разбудим». Картина города с высоты птичьего полета — обязательный пункт программы осмотра Львова. Чаще всего для этого туристы поднимаются на Замковую гору, где когда-то стояла крепость. Но вид с ратуши да же больше впечатляет — все архитектурные достопримечательности можно рассмотреть гораздо лучше.
Гуляя по старому городу, вы не увидите двух одинаковых домов. Каждый купец — а здесь жила торговая элита — старался отличиться, превзойти соседа, посему приглашал самых знаменитых архитекторов и скульпторов. В результате здания впечатляют своим видом даже сейчас, когда прожили долгую и непростую жизнь. Все они невысокие — так в свое время было регламентировано законом, и власти строго следили за его соблюдением. Некоторые здания удивляют миниатюрными узенькими балкончиками. А все дело в том, что за стандартные балконы нужно было платить большие налоги. И смекалистые жители нашли такой вот выход — вроде бы балкон, а вроде бы и нет.
Изначально в каждом доме размещалась одна семья. С приходом советской власти дома национализировали, поделили на 10—20 квартир, и сейчас это малогабаритное и некомфортное жилье. На фасадах бывших административных зданий и в специальных нишах жилых домов часто можно увидеть скульптуры божьей матери. Богородица — покровительница львовян, и почти каждый из них, проходя мимо изображения пресвятой девы, обязательно осенит себя крестным знамением и поклонится ей.
А еще многие здания украшают львы, ведь царь зверей — символ города. На одном из перекрестков есть интересный дом: с его угла взирает гривастая голова, а на каждой из стен распластался барельеф львиного тела. Получаются то ли два льва с одной головой, то ли один лев с двумя телами. Самой же красивой и колоритной считается парочка мирно почивающих мраморных львов у входа в Пороховую башню, где когда-то хранилась взрывчатка.
Во Львове уживаются представите ли более чем 30 наций. Особую толерантность и уважение к разным народностям и религиям можно видеть в названиях улиц — Краковская, Армянская, Русская, Староеврейская, Сербская… Это город трех митрополий: латинской, православной и армянской. С ХV века сюда стекались представители разных монашеских орденов и строили свои храмы, притягивающие сегодня восхищенные взгляды туристов. Собор Святого Юра, Успенская церковь, Кафедральный костел, Бернардинский монастырь, Армянская церковь, Доминиканский собор — жемчужины средневековой архитектуры. От их величия, монументальности, строгой красоты и гармонии просто дух захватывает. А войдя под своды любого из них, погружаешься в атмосферу умиротворенности.
Самый младший храм в «старом го роде», хотя ему исполнилось уже 105 лет, — греко-католическая церковь Преображения Господня. Внутреннее ее убранство, изобилующее позолотой, выполнено по канонам православных храмов, а архитектура напоминает Владимирский собор в Киеве — и недаром, ведь львовские зодчие перед началом строительства специально ездили осматривать киевские храмы. На фасаде церкви можно увидеть историческое свидетельство одной из многочисленных трагедий, которые выпало пережить украинской земле, — в стене застрял снаряд времен украинско-польской войны 1918 года.
Совсем недалеко (как, в общем-то, все в старом городе) от самой младшей находится древнейшая церковь Львова — Армянская, построенная в 1363 году. Это еще и старейший армянский храм Европы. Древнее строение венчает купол в виде традиционного шестигранного барабана. До ХVIII века размеры церкви были неизменными, а затем, вплоть до начала ХХ века, ее достраивали. Сюжеты старинных фресок храма заставляют вглядываться в их детали. Например, на изображении Одилона — армянского святого, введшего обряд поминания умерших, показано, как монахи несут гроб с его телом, а на фоне их черных одежд видны полупрозрачные силуэты душ умерших, которые уже начали заботиться о перешедшем в мир иной. А выше изображен святой Христофор — покровитель всех армян. Фреска передает сюжет легенды о нем: когда дева Мария переносила Иисуса через небольшую горную речку, ее встретил Христофор, живший там отшельником. Он обратился к Святой Деве, предложив помочь перенести младенца. А когда взял ребенка на плечи, то согнулся под ношей и произнес: «Я взял на плечи тяжесть всего мира».
Перезвон, доносящийся с колокольни Армянской церкви, и сегодня каждое утро созывает прихожан на богослужение. А в ее внутреннем дворике можно увидеть старое кладбище. На его плитах, которые сегодня лежат на земле, разыгрывались сцены фильма «Д’артаньян и три мушкетера». Здесь находится прекрасно сохранившаяся деревянная часовенка двухсотлетней давности — в свое время она была за консервирована специальными составами. Ее крыша напоминает черепичную, но сделала из дощечек особой формы — гонты. До ХVIII века крыши всех городских домов были такими, из-за чего часто случались пожары. Когда же в город пришла австрийская власть, делать крыши из гонты запретили, и дома стали покрывать керамической черепицей. Кстати, тогда же из соображений санитарии были вынесены за черту города все кладбища, прежде находившиеся в центре города — возле каждого храма. Сейчас там остались лишь отдельные древние захоронения.
Безусловно, самое богатое — часовня Боимов возле польского Кафедрального костела: торжественно-печальное строение, сплошь покрытое каменными барельефами на евангельские сюжеты и витиеватой резьбой.
